服装设计和服装制版中时装“立体裁剪”理论大全

一 立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪(cauge)”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二 立体裁剪的渊源
立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。




三 立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。

1 用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
2 用于服装展示的立体裁剪立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

3 用于服装教学的立体裁剪
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。



四 立体裁剪与平面裁剪的比较

1 平面结构的优势
(1)平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性(2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。(3)由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。(4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

2 立体裁剪的优势
(1) 立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。)
(2)立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
(3)立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。



《立体裁剪基础知识》

一 立体裁剪的构思
立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。

二 立体裁剪的工具与材料
1 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人台。人台还分为半身人台、全身人台等。2 珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。3 坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。4 剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。5粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。
6 其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。





三 立体裁剪的准备
进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。

1人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

2确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。

3 假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。




四 立体裁剪的技术原理
(一)立体裁剪所用布料的纱向：
立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。

(二)立体裁剪的缝道处理技术：
缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。
缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；
胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；
前后上体曲面的接合处——肩线；
腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；
背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；
腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。
2缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。



《衣身的立体裁剪》一 原型的立体裁剪
(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上２ 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 4 后片的操作方法与前片相同。(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。


二 立体裁剪中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

3 几种省形的立体裁剪操作
(1)腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。


4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

《领的立体裁剪》
一 颈的构造
由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。

二 立领的立体裁剪
立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下：
1取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。
2 将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。
3 在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。

三 翻领的立体裁剪.
翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下：
1 取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。
2 将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。
３调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。
4 从人台上取下之后置于平面上进行修正。

四 波浪领的立体裁剪
波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领；另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下：
1取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，作出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。2在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。
3 做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。
4 继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。

五 驳领的立体裁剪
驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下：
1 取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样，在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。２将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。
3 用标志线作出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。
4 在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型。5 剪去对于的布料，作成最后完成的领样。

六 变化领型
上面介绍了基本领型的立体裁剪方法，变化领型的操作步骤也同基本领型一致，关键地在于首先要根据造型来确定面料的纱向，表现垂褶状态的领型应选择斜纱，连翻领类的也应采用斜纱，如铜盆领等。立体裁剪教案第五章《袖的立体裁剪》

一 手臂结构与袖的构成原理
手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。

二 一片袖的立体裁剪
1 无省一片袖的立体裁剪
(1)先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。
(2)将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。
(3)标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。
2 泡泡袖的立体裁剪
泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：
(1)取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。
(2)将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。
(3)从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。
3 喇叭袖的立体裁剪
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。

三 两片袖的立体裁剪;
两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为：)
(1)分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。
(2)将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。
(3)小袖片操作步骤与大袖片相同。
(4)基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。
(5)用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。 四 连身袖的立体裁剪
连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。




《裙装的立体裁剪》
一直身裙的立体裁剪直身裙是裙装最基本的造型
(1)取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中心线
(2)将布料与人台的同名线条相复合。
(3)在腰围处将余量推向公主线处，并用大头针固定，作为腰省处理。
(4)在腰围线、侧缝线处做点影，留出缝份。
(5)后裙片方法同前裙片。

二 波浪裙的立体裁剪波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料
(1)取45度正斜布料一块，在布料上标出经纱方向和臀围线。
(2)将布料与人体模型的同名线条对齐，45度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。
(3)在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。
(4)波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样便完成。

三 褶裙的立体裁剪
褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶主要表现为褶皱的规律性，操作比较简单；自由褶以缩褶形式为主，褶的表现语言比较丰富，操作时应分析褶的方向与起始点，以保证最终褶的效果与设计意图相吻合。总的来说，无论是哪种形式其操作的过程基本上是一致的，即先用标识线定出分割线的位置，在分片完成。
立体裁剪教案第七章《整体结构的立体裁剪》



服装的整体结构是指衣身、衣袖、衣领等部件结构的综合组成，整体结构的立体裁剪是对前面各种部位、部件立体裁剪方法的具体运用，也是对立体裁剪方法的总结。

一 成衣设计与立体裁剪
成衣设计以实用类服装为主，是各部位立体裁剪技术在整体服装中的综合运用，强调立体裁剪的技术性。以抽褶衣身、翻折领短上装为例，操作步骤如下1 在人台上用标志线作出衣身的造型线。2 取长=衣长+10厘米、宽=B/4+7厘米左右的经向布料，标出前中心线、胸围线、腰围线。将布料覆于人体模型上并与人台同名线条复合一致3 在前衣身门襟作抽褶造型，并作出领窝、肩线、袖窿、门襟、底边的点影线，留出缝份剪去多余量。4 再取一块同样布料将前片的另一部分完成。同样的方法完成后片的制作。
5 取长=N/2+5厘米、宽=设计量+6厘米的45度斜裁布料作领的立体裁剪。按照前面讲述的领的制作方法，边做边调整。
6 在平面上完成袖的制作并装在人台上，观察整体效果并进行调整，修正，最后确定造型。




二 礼服设计与立体裁剪
礼服设计与上述成衣设计不同在于其侧重于服装造型的体积感，服装设计的创造性，其设计的自由度较大，因此，礼服设计强调的是立体裁剪的艺术性。操作原理同成衣类相同。以花瓣形裙身晚礼服为例，操作步骤如下：

1此款礼服的衣身为任意褶皱，裙身为花瓣形的装饰布堆积而成，整体造型立体感强，层次分明，应使用具有一定光泽又有弹性的美丽绸或雪纺类材料，用料约为3米左右。
2根据设计做好衣身的标志线，将长约1米的布料上口折出3厘米的折边并固定在领口造型处，然后在侧缝边做自由褶，注意褶的大小间隔应尽可能不同以体现生动俏皮的感觉。.
3 将余量在后背处固定。
4 将边长分别为25、30、35厘米的正方形布快，按三角形对折并在毛边处缝合，以形成大大小小的花瓣造型的装饰布。
5 将这些装饰布逐一固定在裙身上，注意疏密得当、自然生动。



三 服装解构与立体裁剪
服装解构出自于解构主义这个现代设计中的新概念，就是打破一种程式化的模式，完全建构一种新的造型观念。服装解构就是摒弃传统的服装结构模式，创立风格独特的服装结构，这种结构形式没有一种固定的模式，完全根据设计师的理解而定，因而不同的设计师对服装的解构的表达形式也各不相同。由于立体裁剪是在人台上的直接操作，所以对人体结构的理解更直观，运用立体裁剪的方法进行服装解构设计不仅有利于培养学生的动手能力同时更能培养学生的创造力与主观能动性。



《材料的性能与材料的改造》一 材料的性能与立体裁剪的关系

材料的性能包括材料的质地厚薄、悬垂性能、伸缩性能、抗绉性能、定型性能等这些性能的不同对立体裁剪的款式造型的稳定起着至关的作用，因此在立体裁剪之前需多所操作面料的相关性能进行测试与了解，以便能根据材料的性能正确地运用立体裁剪的方法来完成款式制作。例如，精纺毛料的悬垂性能较好，宜于表现垂褶、波浪等造型；而雪纺等面料有较强的光感且韧性较强，宜于表现具有空间造型体积感强的款式等。二 面料再造的意义!随着社会的发展，人们对服装的要求在不断地升，纯粹的款式变化已不能满足人们的要求，材料的革新与创造为服装的发展带来新的生命力，科技的发展更是令服装材料达到了一个全新的领域。对于设计师而言，款式变化受到服装功能性需求的控制，而在材料上的再创造则正是丰富与拓展服装设计的新思路。在服装教学中强调材料的再造，不仅加强了学生对材料的认识，同时有利于培养学生的对材料的感性认识以及拓展学生的思维空间和造型能力。

三 材料再造的方法材料再造就是在原有的材料的基础上，运用各种手段进行改造，使现有的材料在肌理、形式或质感上原有材料相比都发生了较大的甚至是质的变化，从而，拓宽了服装材料的使用范围与表现空间。材料再造的方法多种多样，他体现了设计师的创造能力，在实际运用中，我们可以将材料再造的方法归纳为两种最基本的设计原则：加法原则与减法原则。

1 加法原则加法原则在立体裁剪中运用较为普遍，主要表现为添加的手法，或通过改造后表现出一种很强的体积感一种量感，使用加法原则极大地加强和渲染了服装造型的表现力，使服装的语言变得更加丰富，更具感染力。加法原则的具体表现形式有：抽褶法、填充法、堆积法、绣缀法、编织法、折叠法、镶嵌法、面料重置法等等。

2 减法原则
与加法原则所表现出的雍容华贵和妙趣横生的风格相反，减法原则所体现的是一种简洁朴素，雅致大方、欲说还休的含蓄美，现代人对服饰美的追求往往存在着双重性，既追求一种纷繁复杂的华丽之美同时也讲求简洁大方的朴素美，因而，减法原则的运用同样是现代服装设计中不可缺少的必要手段之一，减法原则的运用手段有：省道合并法、镂空法、面料剪切法、抽纱法等等。

3 加减法的综合运用立体裁剪非常注重款式的造型以及表现力，因此，掌握上述造型原则有利于发展与完善立体裁剪中的款式造型与丰富造型的表现力，上述技巧既可独立使用也可综合运用互为补充。

讲的很好呀，就是不知道哪里有卖人台的？便宜一些的，如果知道，请您指教下哦！

琪琪 发表于 2016-7-7 17:34
讲的很好呀，就是不知道哪里有卖人台的？便宜一些的，如果知道，请您指教下哦！

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