浅说服装制版中在版型上所要求的缝制工艺

前面我从面料和结构制版简单的阐述了一下，

       这次说缝制吧，缝制简单来说就是各种衣片裁剪之后缝制在一起。等等我还是先说说辅料吧，这个说重要也重要，说不重要也不重要！但是不得不说。首当其冲就是里料，细心的知友肯定发现衣服的里面都是用一种很柔顺滑溜的里料，类似丝绸的一种面料，为什么用这样的里料呢?那是因为滑溜的容易穿脱呀！那些没有里子的衣服，是不是穿着很费劲？低档衣服几十几百 的 都是化纤里料，塔夫绸，尼丝纺，涤丝纺等这里的纺和绸说的是材料和织物组织，和面料一样有平纹斜纹缎纹沙罗等等，当然越复杂越贵，有提花刺绣和油印就更贵。便宜的几块一米。好一点的十几块，我见过的最牛逼的叫宾霸，四五十一米，比一般的面料还贵！！绝对不起静电，其他材料的里料都会起静电，一脱衣服噼里啪啦的响。肯定还有更牛逼的，不过我可能太LOW没见过。

         里料之后就的说衬布了，衬布是什么呢？就是一种用于改造面料性能的辅助材料，衬布里层有一层胶粒，经过高温高压可以和面料紧密的贴合在一起，大多数面料都需要衬布的辅助，因为单纯的面料因为价格原因只会做到外表好看各种性能符合要求，但是厚度不够，可塑性和坚挺度不够，就像白肉膘子一样很松散，做成衣服会有很多褶皱不柔顺和厚度感。面料几毫米厚度就可以，加上衬布面料的性能就像一厘米一样，这里最多的是因为价格 的考虑，毕竟物美价廉的东西谁不想要？当然极品面料是不需要的，不差钱当然可以造出符合要求的东西。衬布也是需要根据不同的面料，不同的面料，有无纺布吗，有纺布，无胶粒！每种衬布也分高低档，便宜的几块，贵的十几块，在复合的温度和压力上也有不同的要求，需要做实验确定。一般人不会发现衬布的存在，因为太隐蔽，不信你拆开一个衣服，拆开里子，看看面料反面是不是有一层不一样的材料？

       辅料还有拉链，四合扣，扣子，嵌条，风眼，钎子等等，也不要小看这些东西，材质也是不同的，铁的和合金的当然价钱不同，土豪都用金银钻石。我见过最贵的拉链，日本产的，四十块一条，贵的离谱都！不过确实很牛逼啊，轻轻一拉就到头了，我们那些低档货，拉个拉链都要来回拉好几遍！扣子也有好奢侈的，十块钱一个，就是漂亮好看。其他辅料也类似，所以一件简单大方的衣服，必须各种到位，哪怕就一粒扣子也必须用贵的！这样才会显出衣服的精致经典！

          好啦书接上文我们来说缝制，缝制与结构制版五五开，因为你想啊我耗费一天制一个图，每条线都锱铢必较，你缝制的师傅一个不小心，误差就是几毫米，那我的努力不都是白费了！所以缝制师傅必须严格按照制版图纸每一毫米都必须吻合的缝制一起！毕竟是两片面料缝制在一起，所以是需要耐心和经验的，没有几年的经验就算一条直线也是缝不好的。我说的好是准确做到最好，一毫米的误差都不能有！做的不好，拆了重来！拆个三次五次的都是正常！
     缝制里面还有一个最重要的东西叫吃量，因为衣服是一个立体的东西，我们制图都是二维制图，二维转化成三维就存在问题，





如图如果制作一个筒形的，如果按照正常逻辑只要长方形的底边的长度和圆形的周长长度吻合就可以了，但是做成立体就有问题了，面料有厚度，两片面料缝合在一起就必定有一方是处在这个弧线的外面一方，所以处在外面的一方就必须要比内圈的长度长才会与里圈的缝合在一起合适，这个长度差就叫吃量，有的时候需要长，有的时候需要短，所以制图的时候都要吧这些因素放进去，这个应用最广泛的就是袖子与大身的结合处





因为胳膊和身体的结合处就等同于椭圆形，当然用到地方还很多。存在的问题就是制图的师傅制图的时候计算好吃量，例如这一段弧线的长度是50厘米。那我算出一共要吃进去5厘米，就是说每一公分要吃进去1毫米，那缝制的师傅就要严格按照这个数据来操作，做出的衣服才会饱满适合人体，这个难度是很大的，就算是几十年经验的师傅也不能保证一次性完成，都是在不断的修改中调整到最佳，别看说着容易，实践就非常难了。

    我以上所说的操作难度都是单独私人订制量体裁衣的难度，中档位置的服装，越贵的衣服外形越简单明了，以其细致精致的细节来达到简洁经典，每一厘米都要求做到最佳。

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看来楼主的经验很丰富啊

一些细节在版型上确实要做到细致