服装裁剪基础女上衣原型的应用

原型是什么？

是千篇一律的还是可以改变的？

和你理解的原型是否一致还是有偏差？

怎么画原型？

怎么样的才算是原型？

这里将从

为什么裁剪一定要用原型的概念

是不是每次裁剪套衣服都必须用原型呢？

女上衣原型有哪些基本样式？

几种常见的原型套用讲解

这四方面告诉你原型的基本运用

一、为什么裁剪一定要有原型的观念？

不管是裁剪书上还是我前几课画的图，都是以国内标准中码为尺寸画的，很多人就有了一个错误的观念，以为原型的意思就是这个中码的样子。其实不是的。

就拿买鞋或做鞋来打比方：你会量一下脚的外轮廓：多长、多宽，然后比着这个长和宽去买鞋子，不管是买皮鞋、凉鞋、拖鞋还是高统靴，一般不会买错，那么这个脚的外轮廓我们就可以叫做鞋的原型。你的鞋原型与他的原型可能是不一样的，有的36码，有的40码，有的宽，有的窄。定做鞋的话，在这个原型的基础上做的就比较合脚。现在网购的比较多，正确了解自己脚原型就很重要。

衣服的原型也是一个意思：书上画的都是一样，那是为了出书方便，可以反复复制，而且数据都是算好了的，不用重新算。我上课的图片什么的也尽量老用一样的，方便嘛～　但这些都只是一个思路，你自己有自己的原型，每个人都有每个人独特的原型，你看书只能明白他打版的思路，具体的线条要根据自己的身材定。

那么，为什么原型的裁片是这个样子？那就请看看立体裁剪的书和视频，还有一本日本人出的《人体与服装》：人就是这样长的，所以裁片就这样了。

但并不是所有人都明白这个道理，甚至很多裁缝师傅和工厂里在职的打版师都不明白。

我小时候，家里请裁缝还做衣服，给我爷爷做了一件大棉衣。我爷爷驼背比较明显，老年人嘛，太正常了－－这件大衣穿上后问题就比较严重：后下摆高高翘出去、前下摆长一截。裁缝师傅搞不懂为什么，说不出话来。我父亲穿上后效果特别好，裁缝师傅就找回面子了，笑着说了一句话，我至今记得很清楚：“爷爷的背太高了。”言下之意，我的衣服没做错，是你没长好！

工厂里依据的尺寸是国家号型标准，这个标准大家可以下载这方面的书看看具体规定。所谓国家号型标准就是把中国人按最典型的尺寸分成几个类别，规定几个档次的身高、胸围等，工厂里就统一按这个标准生产，大家也统一按这个标准买衣服。这本是为了方便，但人都长得千差万别的，有的背驼了、有的肚突了、有的含胸了、有的腿长了等等，如果工厂里这样每个特殊体形都照顾到的话，非亏本不可，所以，不管实际上人长得区别有多大，工厂里只选择最常见的人群为销售对象。其余的呢？不管了！我就只卖这几样标准身材的，你穿得就穿，穿不上自己去定做。)这样一来，工厂里的打版师长年就只打那几个标准数据的版，久而久之，也养成了我们家请的裁缝师傅一样的毛病：“我的就是标准，不符合我的版的就是人没长好的”。所以，常常有工厂里的版师打的版出些稀奇古怪的毛病，我作为设计师，有幸遇见过好几位这样的版师。

其中有一位实在太让人难忘了：我让他打一件贴身的性感连衣裙，并且有一个样衣给他作尺寸参考，只在某些地方有修改。结果，成品我一拿到手上就觉得严重不对，但这版师的态度又傲得不得了，好象他是全世界最牛的一个，根本没准备听我说话－－我也不必说话，顺手就把衣服套在模特上：本来性感的胸部破缝掉在腰节上、腰在臀部、臀在大腿处、齐膝的裙子一直长到脚踝。我没想到这个版师居然很吃惊，他一点都没意识到他打的版差到这个程度。我只说了一句话：“衣服是给人穿的，我不管你的打版方法有多正确，现在看起来就是错的”。

甚至我师从过的个别老师都有这个毛病：打版的时候心中没有人体的概念，只有师傅教的公式和数据，只有纸样，至于数据为什么是这么多、纸样做成后的效果符不符合人体的特点，不管。很多老师傅量尺寸就是乱量的：给同一个人量身，衬衫量出一个尺寸，西装又量出另一个尺寸。给同一个人做衣服，夏装肩斜与秋装肩斜不一样、领圈不一样、腰节的位置不一样……

说了这么多，就是要竖立一个基本概念：衣服是做给人穿的、人在一段时间内是不变的、衣服要适应人体、人体是衡量衣服是否做得好的根本标准。

二、是不是每次裁剪都必须套原型？

原型是一个观念，就象你如果穿37码的鞋，脚背偏宽，那么次次买鞋就会选择36～38码的前脚掌稍宽的鞋，你肯定不会买双35码且脚背瘦瘦的回来。　一个有服装原型观念的人，打版的时候也时时都记着人的胸部在哪里、腰节在哪里、手臂抬起来要给多少的活动量，绝不会打出胸部掉到腰节的版。

那么，熟练的打版师会依据手头上的款式，在原型的基础上换算成合适的数据，直接画款式轮廓线。这不是不要原型，而是因为熟练而省略了先画原型再画变化款的过程。

如果你对版型不太熟，数据拿不准，一定要先画原型。如果你对原型太熟悉了，变化后是什么效果也一清二楚，可以省略画原型的步骤。

三、女上衣原型有哪些基本样式？

常见的几种：

1、有胸省、腰省的贴体式（这个重点分析）2、无胸省、有腰省的略宽松式（这个容易明白，不讲了）3、有胸省、肚围突出的特体式（这个顺带讲一讲原理）

用已经确定了的数据，画出原型。这个是四开身、前后中不破开的贴体式原型，你可以做成短的，也可以做个中长的。

这个是在第一个原型的基础上稍有变化的，前片把胸省转移到了肩部，叫做“冲天省”或“冲肩省”，后片把省上延到袖窿，与腰省合起来叫做“公主线”。实际上，省做到这个样子，裁片都已经是打开的了，如果后中破开，一起就是八片。常有八片女夏衣，就是指这个样子了。（关于省的转移，请先看看省转移的书、视频，一遍不懂看两遍，一本书没说明白换另一本看。然后照着样子裁个纸样，转转省，请个人帮忙站好，在她身上比划几下看效果。）

移开一点，片片独立，看清了吧？（注意下摆那里的省，本来是交叉线，要明白这两条线是往外画的，裁片移开后，下摆比臀围要宽的。很多大摆裙也是这样画的，是为了节约地方，实际做裁片的时候你要弄清楚哪条线是哪片上的。）

这个是真正的八片了，后中破开了－－看绿色的线，破的并不是直线，而是有点弯，这是根据人体背部趋势决定的。前片有讲究：绿色的线有三处画出去了：前中、两个省线，目的是为了增加裁片在肚子那里的宽度，有些肚子偏大的人就是按这个思路裁衣服了－－哪里大就大出去，哪里小就收个省，千万不要死板的做完了拼命想把人塞进去或者怪人家没长好。

移开裁片看清楚点：

这些原型都是根据自己的身材来画的，哪里高点、哪里瘦点都可以调整。如果觉得满意了，就用硬纸板画一个，每次做衣服就拿出来套用。原型的长度可以根据个人的常做衣服和频率定：常做短上衣，就弄个短的，到时加长也行。常做连衣裙，那就画个全身的，到时截短也可。有时要做左右不对称的衣服，备个全片的也很有用处。同样的，领片、袖片也可以画几个常用的原型存着。

四、几种常见女装的原型套用讲解

我随手从下载的书里摘出来的，大致的讲一讲套用的时候要注意的地方。

从这件吊带连衣裙就可以看出原型有重要了：只有根据原型，才能正确定出肩带的位置和长度、前领口的安全尺寸、后片挖掉的量，而且一定很准确，不用修改。如果没有原型做参考，而是依据别人给的数据或经验尺寸，可能要反复修改很多次才合适。

这个裙子的前幅处理比较特别：没有做胸省，稍微有胸部的人穿着就会产生斜皱。腰、臀、下摆线都有往下降，且前幅比后幅明显宽，这可能是为平胸而挺肚的人裁的如果是标准体型，应该做个胸省，胸部以下则参考后幅。

这件小衫如果没有原型为依据，很难做到合身的。看看领口、袖窿的轮廓。前片的胸省转移成了肩省，肩省又改成了缩皱，所以成品是看不见省的了，看不见不等于没有哦－－省还有更多的隐藏处理手法，多看看书吧～

胸省转移成了领省，再均匀的抽褶（上面的剪开、合拢是指做纸样的思路，刚开始可以试着做，熟了都可以直接画成一片了－－千万不要在面料上剪开合拢哦

特别注意下船形领，在原型的基础上挖出来的根本不用担心小了或掉胳膊上

这件小衫貌似很复杂，其实一点都不

原型还是那么简单，无非是这里破开、那里合拢、把省又换成了皱褶而已。至于怎么弄出那么多波浪来，找一找这些领子的图纸看看就明白了。

这个吊带小衫简单吧？不要小看，讲究很大～

这一次，裁片没有加抛围，还往里缩进，因为是针织面料，弹性好，所以打版的时候既没有胸省、腰省，还要去掉弹开量。这个缩小的量叫做“负抛围”，负抛围多少合适，要拿面料来测试。如果肩带也是有弹力的，那也要剪短，并且长度要测试。

总原则

1、书上的尺寸是他们的尺寸，你只能参考他们的思路，数据要根据你自己的身材定。

2、公式算法只是参考，每个部位都有很多种公式可以套。如果套完公式后的数据套在你身上不合适，不要怀疑你的身材，是公式不适合你，根据你的实际情况修改。

3、数据还要考虑面料厚度、弹力、宽松度、扣合方式等问题。

4、装袖的衣服的袖窿要比无袖的大，因为要方便手臂抬起来，而无袖的要保证不走光。

5、加肩垫的衣服在裁的时候要把垫肩的高度算进去，同样斜纹的下摆要修掉自然拉长的量、有弹力的面料要减少抛围或长度，齐膝的裙子要考虑脚步的跨度。