服装裁剪基础教程：贴体女牛仔裤

裤子，本来难度也不那么大的，比如以前的扎裤腰的那种，松松肥肥的，只要保证腰头扎紧不掉下来就算成功。西裤也不难，把尺寸、公式套进去，基本上没错。问题是现在不是流行贴体裤子么？这一贴体，困难就大了：又要性感，又要美观，还要舒服，而且能活动。如果一条贴体裤子在静站的时候很美，但抬腿困难、坐不下去，或者坐下去腰头、裤档勒得紧紧的，那就大大的不妙～所以，想把一条贴体裤子做好，一定要了解人体的造型特点和活动特点。

1、后臀比前臀凸，有些MM的肚子甚至是平平的，但臀高高的，这样裤子的前后片的区别就很大。前片腰臀差不大，好办。后片就一定要想办法处理腰臀差。

2、裤子的侧缝线不是中分的，而是按人静站的时候手自然垂下来时手指到达的位置，这个位置稍稍靠前，所以，侧缝线也就靠前，后片会比前片大。

3、人往前活动的机会远远大于往后仰的时候（常翻跟斗的除外），后片除了要考虑臀部翘高的量，还要考虑弯腰、坐下、蹲下的活动余量，哪怕是弹性面料也要考虑。

这条女牛仔裤的特点：贴体，腰位比较低（低就腰围比较大点），裤脚口有点小喇叭，后片装机头。1、正常规格（净尺寸）：

腰围：66

臀围：90

裤长：103

2、低腰规格（加松量）：

裤长：98

腰围：72

臀围：90＋4＝94

膝围：38

脚口：42

3、常用数据处理：

另装腰头，高4，实际裤片长98－4＝94，臀围前小后大，分配为：

前臀：4/94－1＝22.5

后臀：4/94＝1＝24.5

4、前片不做省，把腰量加大，后片机头可以做省，把腰量匀到前片，以减少差距。分配为：

前腰：4/72＋1＝19

后腰：4/72－1＋0.7的省量＝17.7

5、膝围和脚口同样前小后大，

前膝：2/38－1＝18

后膝：2/38＋1＝203 前脚口：2/42－1＝20

后脚口：2/42＋1＝22

6、前档宽公式：松臀围/20－1＝3.7

后档宽公式：松臀围/10＋0.5＝9.9

7、正常西裤的直档长30－4（腰头）＝26，低腰直档取21

以上所有数据都是以比较匀称、标准的体型计算的，如果体型、款式有变化，要做相应调整。高腰、中腰、低腰只是位置不同，全裤、九分裤、七分裤、短裤只是裤长不同，宽松裤子的松围、前档与后档都要加量。常要调整的位置有：直档、前档、后档、腰省量、脚口围、裤长、腰头高等，多看书，多尝试。

画前片

1、辅助线：

以侧缝为基准，取22.5画臀宽，也就是前中线。以腰节线为基准，取21画上档线（也叫横档线），取94画脚口线。把腰节到上档的21均三等份，第二份的位置画臀围线。在臀围线与脚口线的中间画膝围线（膝围线可上可下，看款式）。

从前中线撇入1.5,向下连线到臀线与前中的交叉点

侧缝那里：把腰节线升高1.5，算算整个腰的余量：22.5－1.5－19＝2，也就是侧缝撇进2,或者从前窿门量过来19都行

上档线从侧缝撇入0.7～0.8,连线,

把所有的线都调整圆顺，注意两个直角。侧缝不能太弯，不然车好要起包。

把整个档宽中分，画前裤中线

在膝围线上平均取18－每边9

脚口线上每边10

所有的线连起来，并且调顺－－裤腿过渡很缓，弯度都集中在上档线下面的一点地方，但也不能太弯。如果侧缝线在刚才找的辅助点上调不顺，忽略辅助点，以线条圆顺为最终目的。

靠近刚才的前侧缝，画一条后侧缝线，取24.5画后中线，再取过9.9为后档宽（分清楚臀围线和上档线哦）连线，调顺后窿门，注意后档最外面的线有一段比较平缓

有腰节线升高了1.5的那条线上量取后腰量加省量17.73

上档线的侧缝也同前片一样撇入0.7～0.8

把线连起来，调顺

整个后档的宽度中分，并且往侧缝线移1,画后裤中线

取好后膝宽和后脚口宽

把所有线条连起来，调顺, e6

这个时候可以看到，前后侧缝线的弯度不一样（后裤中线已经往侧缝移了1了，不然区别更大），长度肯定也有区别，画好后要调到一样长：可以把后片的腰线下降一点。内侧缝线也有长短，后档下降就是为了调节这个长度，画好后实际量一下，通过后档下降量把两个内侧线调到一样长。如果臀翘得比较高的，后中撇入量可以更大，更升高，具体变化规律请多找几本打版书来看。如果要装口袋的，这个时候就可以定位置。书上都有讲，自己去找。

画机头

机头一个是装饰，二个是可有转移省。有些机头裁成左右两片拼起来，有些就是一片，车些花什么的，很漂亮。

后中取7～8,侧缝取2～3,画线

中分，画个0.7的省（如果必要，省可以做到1）

把腰节线完善

把机头分开（肯定要裁开的啦～）

开始省转移了：省的地方是要剪掉的，所以只看绿片和红片

两片拉合起来，去掉省的空隙位（注意看下面的线的变化）

看清楚点：

把转角的线条调顺

成了一片完整的机头裁片了，与裤片车合后，翘起的位置实际上等于做了一个省，立体感就起来了，腰部会很贴

整理裁片：标上经纱线方向，机头可以裁两片，也可以对折裁一片

加缝口：基本上加1就行了，裤口折边可以加多点，看款式。前中装拉链的地方也可以留多一点，车完后再剪掉8

这是脚口的缝口，可以留2～3

很尖的地方，缝口会有个很长的尖，多余，可以剪掉

腰头裁成有点弯度比较贴，后中拼车，面两片，里两片。面用直纹，并且烫衬，以便硬挺、且去掉弹力（不然越穿腰越大），里可以用横纹。腰的总长度为腰围加四个缝口加一个拉链贴位：72＋4＋2～3＝78　每片39,宁可裁长点，多了可以剪掉。高度为4＋2＝6

拉链贴要烫衬，双折后锁边。门襟贴弯的那边要锁边。具体找几本缝纫书来看：登丽美、美开乐、缝纫大全等，再把买的裤子仔细看清楚，多啄磨。

补充说明：为什么我老强调转角的地方要垂直？

这是刚才的前后裤片，把侧缝拼到一起，如果角是垂直的，拼合后腰线就是平的，正常6

不垂直呢？出现两种情况：一个窝

一个尖

也有些拼合的地方不是垂直的，那是有条件滴：必须相互成补角，也就是加起来是180度。就象这个机头与裤片，拼在一起也是平的。不过这个是原片剪开的，一般不会出问题。如果是单独画的，想弄成补角可不是容易的事，所以两边都弄成垂直就万无一失了。