服装制版中女装制版原型的画法

女装原型
第一部分 女装原型制图
一、服装原型的概念
服装原型是结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样 ，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。
二、原型的构成要素
1. 包覆上半身的基本立体的设定
即腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状
2. 胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式
3. 领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性
领窝线——人体颈根围背宽线——人体背宽线胸宽线——人体胸宽线
4. 具有基本的松量
松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定
三、原型的立体构成
立体构成的原型形状
A 梯型
将前浮余量向下捋至WL 处使原型前部成梯形，后浮余量在背宽线以上收取，使BL至WL处成箱型。
B 箱型
四、原型的平面制图




制图步骤
（1）纵向取背长38cm，横向取（松量）=46cm，作一长方形，上边为上平线。下边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。
（2）胸围线：从上平线量下，=20.7cm。
（3）背宽线：由后中心线量出，4.5=18.2cm。
（4）胸宽线：由前中心线量出，=16.7cm。
（5）摆缝线：在胸围线上取半胸围的一半，在腰围线上，前片偏后2cm相连接。
（6）后横开领：◎=2.9=7cm。
（7）后直开领：○=◎≈2.3cm。
（8）后肩斜线：在背宽线上由上平线向下量“○”（2.3cm），再水平出2cm为肩端点，与颈侧点相连，得到的斜线为后肩斜线，用“△”表示。

（9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的+0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
（10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎－0.2=6.8cm。
（11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm。
（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与前直开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的-0.3=3.1cm。
（13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的≈4.6cm，颈侧点由上平线低下0.5cm，前肩斜线长等于后肩斜线长△-1.8cm（其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃量）。
（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的=2.4cm（用“|”表示），从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm，低落4cm为胸高点，即BP点。
（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的=3.4cm（用“‖”表示）画水平线，与BP点下所做的垂直线相交，再由交点与摆缝线下端连接。


下三图分别为 袖子原型 第三代女装原型 第二代女装原型












女西服袖制图分析

（1）袖山框架
以AH/2为袖山斜线，以B/10+5.5为袖山高，画出袖山框架。袖山高公式中5.5为调节数，一般在5~7cm；袖山斜线AH/2的调节数为0~0.5，保证袖山吃量在2~3cm。
（2）袖身框架
以袖长SL为高，袖口G/10+4为宽，并上、下倾斜1cm画出袖身框架，并用公式SL/2+4画出肘线位置。
（3）大、小袖片前、后袖缝弧线
把前袖缝垂线凹进1cm，后袖缝斜线凹进一个如图所示的等分量值，变成弧线。再根据前后袖互补量，画出大、小袖片的前、后袖缝弧线。前袖互补量为2.5，后袖互补量为2.5、2、1、0，在距袖口10cm处互补量就为0，留出袖叉的位置。
（4）袖山弧线
将袖根肥四等分，袖山框架右侧四等分，左侧三等分，如图作四条辅助线。再根据辅助线和关健点，作出袖山弧线。

基础技术贴必须顶起

我们学制版的时候 刚开始老师直接教的裤子~~~~简单的裙子貌似没打过版 直接就做了~~

LZ我想要衣服的平面样本有么

就只有女装原形的版么？

它那个两片袖反过来画了，我就看不懂了