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[探讨交流] 用服装原型自己打版、自己裁剪到自己缝制衣服的全过程详细过程

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悲催的设计师 发表于 2019-3-2 16:41:46 | 只看该作者 |只看大图 |阅读模式

在家弄哈咧？深圳的秋天快来了，整点秋装，老立裁也无聊，平面画一个吧

1、画原型，原型就是，按这个玩意画出来再做出来，就是正好合身的一个东西，大致就是这个意思，这个不是原型的图哈，找不到原型图了，拿个差不多的看一下，反正意思到了就行了~~

2、我来画，原型这个玩意啊，一百个老师教，估计能给出一百种数据来，作为我，当然是选数据最简单的记啦，哈哈哈，就别纠结了，反正只是个辅助而已啦

好，开画，先画这几条线，数据都在图上哈。一切的一切的基础数据，是净胸围，就是图里标的B

再画领口，先标好辅助线

近点看，后领是基础，先画

前领，以后领数据为基础

有了这些辅助线和点，把领口画出来

前领口（右边那个）这时候是不对的，我忘了一个小步骤，嗯，这对我来说是很正常的，这个世界还是一片详和。。。实际前领口线应该是这样

3、领口搞定了来搞肩膀，首先，画好这些数据

近点看

然后先连接，出后肩线，画出来后用尺量一下长度

在后肩线的基础上出前肩线（后肩线长度-1.8CM)

整体现在有领有肩了

4、接下来搞袖口，先画好这些辅助数据

近点看

用这些点，画袖口弧线

再近点。嗯，我画得有点生硬，嗯。。。还得多画画啊

我是直接手画的，您要是觉得手画不出来，用这个吧，袖笼尺，逗号尺，桃形尺，6字尺等等等等，都是干这个的，就是你自己比划比划，让尺尽量经过需要经过的点，画下来，再自己修改下就成

5、接下来整侧缝和下摆，整侧缝和下摆之前，先找BP点，就是乳峰点。你说你看不出来前后片？乳峰点啊亲，当然是在前片上画啊，不然你觉得咧？

然后画侧缝和下摆

近点

后片的侧缝再移0.5CM

6、画肩省，知道啥是省吧？看领口就知道是要在后片上画吧？

7、画后腰省线

近点看数据

然后确定省量，像图里那样确定，W代表的是净腰围

近点看吧，表问我，无力解释——|||

8、画前腰省线，省尖就是BP点，省量也是差不多的方式确定

再近看数据

9、画完咯，来个集体照

唉，吃饭去，贴秋膘啊啊啊啊，回见您呐~

10、一个原型出来了，有啥用咧？上面说过，原型做出来，就是一个贴合身体的形状，所以，简单粗暴的我，会拿原型来干嘛咧？给它穿上衣服，就是我想要的衣服了嘛，哈哈哈~我想要个背心裙来着，就给它穿上背心的形状呗~~瞧，多么符合我的风格~~

了解我的人们应该知道了，哈哈，我又要粗暴地直接画延长线了，不然一个上半身原型咋变成裙子啊，是吧是吧是吧~

前面

后面

因为我是想要一条直接套的宽松点的背心裙，所以嘛，这真是简单得令人发指啊。。。那些省啊什么的，就都不用理它们了！

接着~我又来了我又来了我又来了，我又临时起意，想要个口袋，于是，在前片侧缝处，我又这般描画了一番~~

11、然后剪纸！

12、然后老规矩，在布上画缝头，剪布！就以口袋布为例感受一下吧，看得比较清楚

画！

剪！

剪里布~口袋布剪四片！四片！四片！前后片各两片，两片，两片！

剪面布，前后片各两片~~因为我要的款式是中间一条线，这样显瘦。。。嘿嘿

13、然后锁边锁边锁边边边~锁一堆布~

近点看锁边线，其实我个人感觉呢，只看线迹效果的话，家用机和工业机其实没有太大差别，工业机主要就是个操控感好点。唉，就为了操控感，我的银子啊。。。

14、唉哟，不错哦，下面要开始正式缝咯~首先，在面布的前后四片的侧缝那里，把你想要放口袋插口的位置都画上标记。原谅我的智商吧。。。我必须画标记，什么打剪口这类对我根本没用。。。

近看

把四片口袋布对应的位置分别缝到前后四片上，就是这个位置，在面布正面正面正面

以前片为例看一下位置，这时候偶已经把前片的中线缝起来咯，你爱缝不缝哈，无所谓，这条线什么时候缝都行~

15、把前后片的肩膀缝起来~

面布现在成了介个样纸

16、把里布也缝成介样纸，和面布长得真是像。。。

17、面布和里面正面对正面，缝合领口和袖口。珠针又来咯。。。

缝它！

整体看一下现在的样纸

18、接着，我们做一件事情，一件很重要的事情！请看上图！现在面布里布都是反面朝着外面，酱子，是无法穿的呗~所以，我们要把它翻过来！怎么翻？这是我之前最迷糊的地方，觉得领口和袖口已经都封住了，翻个毛线啊？啊？啊？唉，没有智商的人只能到处翻书，老师说的早就忘光光咯。。。后来发现，肩膀，是肩膀！把后面从肩膀处抽出来，就翻过来咯！好神奇！当然，背带类此处不适用，很厚的料此处不适用，原因显而易见吧？地方小，抽不过来啊！