旗袍的制作过程与造其他衣服的过程是大同小异,首先替客人度身,再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪,画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝,亦有短的旗袍,多在膝盖对上一吋左右。近代旗袍进入了立体造型时代,衣片上出现了省道,腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。大量运用各种镶边、滚边和嵌边等常用的特殊工艺手法来装饰旗袍(单色镶边、单色滚边、滚嵌滚、嵌边、混合滚、三色镶边)。 除此之外旗袍的花钮装饰也极具特色,旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用,它不仅仅是一个钮扣,而是旗袍本身一件精美的装饰品,花钮设于旗袍领部、襟部,能起到画龙点睛的功效,采用的图案,多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。与中国传统文化相呼应。 另外绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法,它是我国传统的绣花工艺及国画艺术,用国汇点缀国服,可谓起到锦上添花的作用。 旗袍制作工艺步骤如下: 一、检查裁片 在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量,并依次放整齐。 二、做缝制标记 可根据面料状况及部位,选用做标记的方法:线丁、粉印、眼刀、针眼。 1.前片省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。 2.后片省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。 3.袖片袖口贴边、袖山对位点。 三、缉省烫省 1.缉省按缝制标记缉省,尽量与人体体型相吻合。 2.烫省高档面料精加工省缝不烫倒,要从中间分烫,省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势,腰节位拔开,使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度,以及干烫或湿烫。 四、归拔衣片 由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的,应通过归拔工艺进一步造型,使衣片尽量与体型特征相吻合。但是,由于面料原因有些面料归拔效果不明显,甚至有些面料耐热性差不宜归拔 1.归拔前衣片 (1)归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔,拔开胸部,使胸部隆起。如果腹部略有隆起,也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部,使前片中线呈曲线形。 (2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使前身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。 (3)归拔肩缝部位。拔开前肩缝,使肩缝自然朝前弯曲,符合人体特征。 2.归拔后衣片 (1)归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔,拔开背部,使背部隆起。臀部位置斜向拉拔,拔开臀部,使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部,使后片中线也呈曲线形。(2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使后身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。 (3)归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要,也可以采用收肩省的方法来解决。 (4)归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢,使袖窿圆顺不还口。 五、敷牵带 牵带选用薄型有纺直丝黏合衬,宽1.2cm左右,粘贴时净缝居中,敷牵带的松紧要符合归拔要求。 1.敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边,开襟上口是斜丝绺容易还口,所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2cm处。 2.敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处,从袖窿开始粘贴到开衩口,胸部及臀部牵带略紧。 六、滚边 由于当前旗袍制作工艺不尽相同,因此不同部位的要求也不相同,其制作方法有以下几种: 1.用暗线滚边(传统手工工艺,现在已不多用) 方法一:有夹里部位的毛缝滚边 (1)将衣片毛缝折光,开衩处剪一眼刀至净粉0.1cm处。 (2)滚条与衣片正面相对,缉线0.4~0.5cm。 (3)将滚条翻转、翻足。 (4)将滚条包转、包足。 (5)将滚条反面与大身缲牢,但不能缲到正面。 (6)将夹里盖过缲线与滚条缲牢(该工序在复夹里中完成)。方法二:无夹里部位的毛缝滚边 (1)折转衣片毛缝与缉滚条同方法一。 (2)衣片毛缝沿缝头翻转,翻足;滚条毛缝按滚边宽度折光。 (3)将折光后的滚条包转,包足。 (4)将滚条反面与大身缲牢,但不能缲到正面。 方法一、二的特点是:滚边饱满、完整、针迹无外露。 方法三:净缝滚边 注意:若面料易脱丝不要选择该法滚边。特点:平薄、完整、细腻。 方法四:转角处的净缝滚边 (1)滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转,不应向底边方向折转。 (2)将滚条翻转、包足到反面。 2.用明线滚边(机缝法) 一般滚边部位为净缝(现在该法采用较多)。特点:速度快、效率高。 3.细镶滚 (1)滚条边折光。 (2)将滚条折光边与衣片折光边放齐,缉0.2cm左右,使滚边饱满,呈圆形。 (3)将滚条翻转、包足后,正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。 特点:滚条特别窄,在0.2cm左右,具有纤秀美。 4.滚嵌线(外嵌圆嵌法) 外嵌线制作方法中,将嵌条内衬有线绳,因而呈圆形。 特点:嵌线窄,0.2cm左右,线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法,所以效率高(现在采用较多)。 以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。 七、合肩缝,装袖 1.合肩缝 将前、后衣片正面相对,前片放上层,肩缝对齐,缉线0.8~1cm,后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。2.装袖 (1)袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。 (2)抽袖山吃势。方法同女衬衫。 (3)装袖。方法同女衬衫。 八、做夹里 1.夹里收省,合肩缝,装袖夹里 将夹里省缉好,缝合肩缝夹里,再装袖夹里。分别烫倒缝,省缝倒向中缝,肩缝向后身坐倒,烫平。 2.缲(或缉)下摆贴边 将前后夹里摆缝对齐,底边缝头折光,用手针将夹里下摆贴边缲牢,针距0.3cm,或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1cm。 九、复夹里 1.复小襟夹里 小襟衣片与夹里正面相对,肩缝、领口比齐、放平,沿领口下端缉至小襟下口,然后将正面翻出烫平。若无夹里,小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠,按所留缝份缉缝,贴边略松,贴边扣转,翻正,拐角方正,坐进0.1cm烫平,贴边反面用手针缲牢。 2.复前片夹里 将大襟衣片与夹里反面相对,夹里在上,肩缝及开衩处眼刀对齐,摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光,盖过滚边缉线,手工缲牢,针距0.3cm。若无夹里,大襟开襟部位加贴边或滚边。 3.复后片夹里 方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1cm缝头不缲牢。 十、合摆缝、袖缝 1.合缉摆缝、袖缝 方法一:将前衣片套入后衣片中,前后衣片分别正面相对,反面向外,缝头对齐,沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处。缝好后将衣片翻出,缝头向后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确。方法二:面子、里子分别缉缝,面子分缝,里子坐倒缝。 2.缲袖口夹里 将袖口夹里折光,盖过滚边缉线,缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右,用前袖缝折转、包光、缲牢。 十一、做领,装领 1.做领面 (1)将净领衬烫在领面的反面。 (2)将领面上口沿衬边沿包转。 (3)将滚条缉在领面上口,包转、缲牢,并做好装领对位标记。 2.装领 (1)装领面。领面与领口正面相对,领面在上,从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足,各对位点准确,线条顺直,左右对称。 (2)装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服,若不圆顺应及时修正,修正后复领里。将领里缝头折光,复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子。 十二、做纽扣,钉纽扣 1.做纽袢条 方法一:将2 cm左右的斜条两边毛口向里折成四层,手工缲牢。如果是薄料可将斜料裁宽,折成六层或八层,也可在斜条中衬几根纱线,使其饱满,厚料就不必加线了。为了便于盘花造型保形,缲纽袢时经常加入细铜丝。 方法二: (1)斜条正面对折,缉线一道。 (2)翻正纽袢。为方便翻正,可在缉线前夹入线绳一根,牵拉线绳翻正更加方便。 方法三:将薄斜条料反面刮浆烫干,毛口向里折成四层,并将铜丝加进四层中间,再沿边缉明线一道。 2.做扣坨和纽袢 用纽袢条制作。制作方法。 3.盘花 盘花是将纽袢条盘结成所需的各种形状,用线钉好即是盘花。琵琶纽盘结的方法步骤。盘花纽扣的规格、大小可根据款式和花形确定,应注意比例协调。盘花造型较多,有的造型复杂。现将几种简单花形单线示意如下,供练习使用(用单线便于分辨线路)。 4.钉盘花纽 (1)钉扣位置:第一副扣钉在领头下,第二副扣钉在大襟转弯处,第三副扣钉在大襟下端。 (2)钉扣方法:小襟格钉纽袢,大襟格钉扣坨,用细密针缝牢,纽袢条两端要折光藏在盘花下面。装隐形拉链可不钉第三副扣,拉链装至大襟下端。 注意:扣坨伸出大襟长度与纽袢长度应在扣好后对位正确;第二副扣角度应考虑美观,及受重力影响而出现的不平问题。 十三、整烫 整烫前修剪线头,清洗污渍。 1.整烫目的 平整,符合人体体形特征。 2.整烫顺序 先烫里子,后烫面子,先烫上面(肩部),后烫下面(折边部位),先烫附件(如袖子),后烫主件(如衣身)。 3.整烫步骤 袖口→袖缝→摆缝→肩缝→衣身→下摆→领子 熨烫时应根据面料性能合理选择温度、湿烫或干烫、时间、压力。熨烫时要盖布,尽量避免直烫。丝绒面料不能直接压烫,只能用蒸汽喷烫,避免倒毛而产生极光。 旗袍突出女性的线条美,所以现今的旗袍都是收紧腰身,把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装,特点是宽大,平直,下长至足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。 领的分类 领大致上可分为两类:企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统,而小凤仙领则是比较新潮,犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的,以前师傅将白布用浆糊浆硬,然後放入领内,而现在则改用尼龙。袖的类别 袖大致上可分为无袖,短袖,中袖和长袖,以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合,较年轻的女性多选择前三种,而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋,中袖约有十六吋,而长袖是十九至二十吋。 花钮的种类 花钮是旗袍所规定的钮,其作用与现今恤衫的钮是相同,但花钮比较花巧,而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种,如蝴蝶款、钻石款、大花型款等,一件旗袍所用的花钮,多是由客人选择後要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同,主要会令到旗袍更加高贵。 襟的款式 旗袍的襟,在款式方面没有太多,而通常选择的有七种,包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面,双襟比单襟复杂,师傅先在旗袍上开了两边的襟,然後把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰,所以穿著双襟的旗袍与单襟的一样,只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少,至於斜襟以前通常会配衬大花钮,但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的「S」型,因为其开口较大,所以比较容易穿著。 开衩的高度 旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的,当时她这种先锋的行为,令到旗袍进入了另一个阶段。事实上,旗袍主要是突出女性的线条美,所以非常贴身,穿著旗袍时行动不便,所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置,但随著时代和人民思想的改变,开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高,主要是突出女性腿部的线条,尤其是选美时参赛者所穿的旗袍,其开衩特别高,也就是这个原因。 绲边 绲边的作用是用来裹著旗袍的开衩和旗袍的开口,用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案,绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍,其绲条多用红色或绿色的布,前者较传统而後者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲,单绲较受欢迎,其绲条较幼。至於双绲,其绲条较宽,因为用两种颜色的绲条造成,但很少客人会要求用双绲。
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