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标题: 浅论平面裁剪VS立体裁剪孰高孰低 [打印本页]
作者: 时间在流 时间: 2018-2-3 16:46
标题: 浅论平面裁剪VS立体裁剪孰高孰低
平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。立体裁剪是从人体上裁剪下来的，符合人体曲线要求的原型衣片。
立体裁剪和平面裁剪最大的区别就是直观性，立体裁剪打消了平面裁剪的乏味型和局限性，为设计师在设计过程中带来无限乐趣。
平面裁剪平面裁剪：设计好的衣服在思路中具体化，参照预先设置好的人体计测值，绘制成平面设计展开图。
1、平面裁剪是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
2、平面裁剪尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
3、由于平面裁剪的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、夹克、衬衫以及职业装等。
4、平面裁剪在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
立体裁剪立体裁剪是选用与面料特性相接近的试样布，直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计，故有“软雕塑”之称，具有艺术与技术的双重特性。
1、备布（Preperation of muslin）
备布应根据所要立裁款式的大小，剪下相应大小的布块，然后用拽拉整烫的方法，把布丝纱向找正，并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线，此时备用布完成。
2、垂平（Droping）
把备布披挂在人台上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的纱向在必要部位垂直水平，或理出想要的裁剪，用大头针针住布料固定裁剪。
3、墨刻（Marking）
用铅笔在以垂平好的布料上，刻画出各种部位和缝线标志。
4、琢形（Trueing）
把墨刻好的布从人台上取下来，根据做的标记，把缝线和剪口精细准确的勾画出来，雕琢成形，产生原形布板。
5、追影（taecing）
把原形布板，用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上，形影完全相同。
1、裁剪准确
直接以人体为基础进行裁剪，可以准确地把握裁剪，达到设计师心中的形象要求。
2、直观
裁剪过程可谓立竿见影，便于设计师充分表达设计创意，可以根据直观随时调整比例和细节，并且得到及时的反馈以便设计师可以根据细微的变化抓取更多的灵感。
3、裁剪快捷随意
瞬间迸发出的灵感如果不能快捷有效的记录下来就会消失，而相比于平裁制版复杂的过程，立裁更加快捷随意，设计师可以利用立裁的方式非常快速地表现脑海中的构思和创意。
4、灵活性
在服装设计过程中可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂裁剪等等的问题，打破了平面裁剪的局域性区限，在操作过程中更加灵活。
5、实用性
这种适用于款式多变的时装；西式服装、中式服装等。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模特上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。
1、服装裁剪为不规则皱褶、垂褶、波浪等形式，极富立体感，无法或很难将裁剪展开为平面图形。
2、服装使用轻薄、柔软、固定性差，但悬垂效果良好的材料，在裁制、剪切时具体部位不加固定难以操作。
3、服装的整体或局部需在缝制前就能显示立体效果，以便修正和斟酌裁剪效果。
两者比较立体裁剪主要是在真实的人体或模台等参照物上直接运用选择的面料进行服装裁剪设计和裁剪加工。平面裁剪只是将实物的部位尺寸作为服装加工的依据进行制作。
平面裁剪中难以估算的布料厚度因素问题，可以在立体裁剪中解决。
为了完善裁剪和工艺，立体裁剪技术选择了最真实的操作方式。而通过以人体部位尺寸为依据进行设计加工的平面裁剪，则选择了经验性的操作方式。这样立体裁剪技术就在裁剪和尺寸的准确性上略胜一筹。
对于服装的大批量工业化生产来说，加工过程繁复这一特性注定使立体裁剪不能作为主导的服装加工技术被充分应用。另外，立体裁剪技术涉及到的许多相关艺术设计方面的知识体系也是制约立体裁剪不能在服装工业化生产当中成为主导加工技术的因素之一。
立裁与平裁的结合在服装设计的实践过程中，立体裁剪和平面裁剪结合更加高效、精确，同时也为未来服装设计逐渐转向商业化生产打基础。
尽管立裁比平裁多了很多优点，但是也有不及平裁的地方。
首先，立裁的手法更加适用于高级定制，有时一些基础的立体款式如果大量运用立裁，所产生的费用会非常高，操作工作量也比平面裁剪套版要大。
其次，在一些套版大小号的制作上，立体裁剪不像平面裁剪那样能得到完全精确的样衣。所以，将立体裁剪与平面裁剪结合起来使得设计更加精确、高效。
根据款式整理和初裁面料在人台上做好标记线和分割线，经过立体裁剪获取款式的初型，按初型假缝试穿整理修改布样，将裁片拓印在纸样上计算放缝份，并在纸样上做好相应的标记得出平裁样板。
以上立体——平面——再立体——再平面的过程，可以分为四个阶段。
1、前期用料和准备。根据款式的需要和目标穿着对象的实际情况，选取合适的面料并进行相应的面料改造和面料处理（包含前期的熨烫、画辅助线等），并根据实际对象的身材进行人台的修正。
2、立体裁剪的形成。实现平面到立体的转化，通过分割、折叠和剪裁，将白坯布按照人台的曲线和特征塑造成三维的服装款式裁剪。
3、样板形成。当立裁的初型完成后，从人台上取下初型样板，在平台上进行三维向二维的转化，注意将初型上的标记点连好并圆顺，便于后续纸样的整理。
4、样衣成型阶段。这个阶段是最终根据纸样再次上人台调整，最终将面料按照纸样拓裁，完成样衣并进行真人试穿。
调整修整法这部分又分为：
1、整体裁剪的调整修整；
2、局部细节的调整修正；
3、裁剪顺序的灵活变化。
整体裁剪的修整：立裁主要负责把握好服装的整体比例关系。在平面裁剪的过程中，根据前期立裁的结果调整长短、面积、比例及分割线的位置，省线位置及省量大小等。
局部细节的修整：对于局部裁剪，根据面料的悬垂性、伸缩性、经纬向的特点，用立裁确定基本的形状和视觉裁剪；然后用平裁的方式完成袖窿线和袖山线等结构相对固定的部分。
裁剪顺序的灵活变化：裁剪过程中，平裁和立裁的先后顺序可以根据实际情况变化，一种是直接在人台或人体上完成纸样的创作；另一种是先在平面上完成平裁的纸样，然后放在人台上进行调整。
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