服装裁剪基础女上衣原型的应用
原型是什么？是千篇一律的还是可以改变的？和你理解的原型是否一致还是有偏差？怎么画原型？怎么样的才算是原型？这里将从为什么裁剪一定要用原型的概念是不是每次裁剪套衣服都必须用原型呢？女上衣原型有哪些基本样式？几种常见的原型套用讲解这四方面告诉你原型的基本运用一、为什么裁剪一定要有原型的观念？不管是裁剪书上还是我前几课画的图，都是以国内标准中码为尺寸画的，很多人就有了一个错误的观念，以为原型的意思就是这个中码的样子。其实不是的。就拿买鞋或做鞋来打比方：你会量一下脚的外轮廓：多长、多宽，然后比着这个长和宽去买鞋子，不管是买皮鞋、凉鞋、拖鞋还是高统靴，一般不会买错，那么这个脚的外轮廓我们就可以叫做鞋的原型。你的鞋原型与他的原型可能是不一样的，有的36码，有的40码，有的宽，有的窄。定做鞋的话，在这个原型的基础上做的就比较合脚。现在网购的比较多，正确了解自己脚原型就很重要。衣服的原型也是一个意思：书上画的都是一样，那是为了出书方便，可以反复复制，而且数据都是算好了的，不用重新算。我上课的图片什么的也尽量老用一样的，方便嘛～ 但这些都只是一个思路，你自己有自己的原型，每个人都有每个人独特的原型，你看书只能明白他打版的思路，具体的线条要根据自己的身材定。那么，为什么原型的裁片是这个样子？那就请看看立体裁剪的书和视频，还有一本日本人出的《人体与服装》：人就是这样长的，所以裁片就这样了。但并不是所有人都明白这个道理，甚至很多裁缝师傅和工厂里在职的打版师都不明白。我小时候，家里请裁缝还做衣服，给我爷爷做了一件大棉衣。我爷爷驼背比较明显，老年人嘛，太正常了－－这件大衣穿上后问题就比较严重：后下摆高高翘出去、前下摆长一截。裁缝师傅搞不懂为什么，说不出话来。我父亲穿上后效果特别好，裁缝师傅就找回面子了，笑着说了一句话，我至今记得很清楚：“爷爷的背太高了。”言下之意，我的衣服没做错，是你没长好！工厂里依据的尺寸是国家号型标准，这个标准大家可以下载这方面的书看看具体规定。所谓国家号型标准就是把中国人按最典型的尺寸分成几个类别，规定几个档次的身高、胸围等，工厂里就统一按这个标准生产，大家也统一按这个标准买衣服。这本是为了方便，但人都长得千差万别的，有的背驼了、有的肚突了、有的含胸了、有的腿长了等等，如果工厂里这样每个特殊体形都照顾到的话，非亏本不可，所以，不管实际上人长得区别有多大，工厂里只选择最常见的人群为销售对象。其余的呢？不管了！我就只卖这几样标准身材的，你穿得就穿，穿不上自己去定做。)这样一来，工厂里的打版师长年就只打那几个标准数据的版，久而久之，也养成了我们家请的裁缝师傅一样的毛病：“我的就是标准，不符合我的版的就是人没长好的”。所以，常常有工厂里的版师打的版出些稀奇古怪的毛病，我作为设计师，有幸遇见过好几位这样的版师。其中有一位实在太让人难忘了：我让他打一件贴身的性感连衣裙，并且有一个样衣给他作尺寸参考，只在某些地方有修改。结果，成品我一拿到手上就觉得严重不对，但这版师的态度又傲得不得了，好象他是全世界最牛的一个，根本没准备听我说话－－我也不必说话，顺手就把衣服套在模特上：本来性感的胸部破缝掉在腰节上、腰在臀部、臀在大腿处、齐膝的裙子一直长到脚踝。我没想到这个版师居然很吃惊，他一点都没意识到他打的版差到这个程度。我只说了一句话：“衣服是给人穿的，我不管你的打版方法有多正确，现在看起来就是错的”。甚至我师从过的个别老师都有这个毛病：打版的时候心中没有人体的概念，只有师傅教的公式和数据，只有纸样，至于数据为什么是这么多、纸样做成后的效果符不符合人体的特点，不管。很多老师傅量尺寸就是乱量的：给同一个人量身，衬衫量出一个尺寸，西装又量出另一个尺寸。给同一个人做衣服，夏装肩斜与秋装肩斜不一样、领圈不一样、腰节的位置不一样……说了这么多，就是要竖立一个基本概念：衣服是做给人穿的、人在一段时间内是不变的、衣服要适应人体、人体是衡量衣服是否做得好的根本标准。二、是不是每次裁剪都必须套原型？原型是一个观念，就象你如果穿37码的鞋，脚背偏宽，那么次次买鞋就会选择36～38码的前脚掌稍宽的鞋，你肯定不会买双35码且脚背瘦瘦的回来。 一个有服装原型观念的人，打版的时候也时时都记着人的胸部在哪里、腰节在哪里、手臂抬起来要给多少的活动量，绝不会打出胸部掉到腰节的版。那么，熟练的打版师会依据手头上的款式，在原型的基础上换算成合适的数据，直接画款式轮廓线。这不是不要原型，而是因为熟练而省略了先画原型再画变化款的过程。如果你对版型不太熟，数据拿不准，一定要先画原型。如果你对原型太熟悉了，变化后是什么效果也一清二楚，可以省略画原型的步骤。三、女上衣原型有哪些基本样式？常见的几种：1、有胸省、腰省的贴体式（这个重点分析）2、无胸省、有腰省的略宽松式（这个容易明白，不讲了）3、有胸省、肚围突出的特体式（这个顺带讲一讲原理）http://p3.pstatp.com/large/2ecf0003e2aa0edd86b9用已经确定了的数据，画出原型。这个是四开身、前后中不破开的贴体式原型，你可以做成短的，也可以做个中长的。这个是在第一个原型的基础上稍有变化的，前片把胸省转移到了肩部，叫做“冲天省”或“冲肩省”，后片把省上延到袖窿，与腰省合起来叫做“公主线”。实际上，省做到这个样子，裁片都已经是打开的了，如果后中破开，一起就是八片。常有八片女夏衣，就是指这个样子了。（关于省的转移，请先看看省转移的书、视频，一遍不懂看两遍，一本书没说明白换另一本看。然后照着样子裁个纸样，转转省，请个人帮忙站好，在她身上比划几下看效果。）http://p3.pstatp.com/large/2edd00040b44d326bb27移开一点，片片独立，看清了吧？（注意下摆那里的省，本来是交叉线，要明白这两条线是往外画的，裁片移开后，下摆比臀围要宽的。很多大摆裙也是这样画的，是为了节约地方，实际做裁片的时候你要弄清楚哪条线是哪片上的。）http://p9.pstatp.com/large/2ecd0003e57bfade5d14这个是真正的八片了，后中破开了－－看绿色的线，破的并不是直线，而是有点弯，这是根据人体背部趋势决定的。前片有讲究：绿色的线有三处画出去了：前中、两个省线，目的是为了增加裁片在肚子那里的宽度，有些肚子偏大的人就是按这个思路裁衣服了－－哪里大就大出去，哪里小就收个省，千万不要死板的做完了拼命想把人塞进去或者怪人家没长好。http://p3.pstatp.com/large/2ed60001b8f3a21a284f移开裁片看清楚点：http://p3.pstatp.com/large/2ed20003f086d0654a61这些原型都是根据自己的身材来画的，哪里高点、哪里瘦点都可以调整。如果觉得满意了，就用硬纸板画一个，每次做衣服就拿出来套用。原型的长度可以根据个人的常做衣服和频率定：常做短上衣，就弄个短的，到时加长也行。常做连衣裙，那就画个全身的，到时截短也可。有时要做左右不对称的衣服，备个全片的也很有用处。同样的，领片、袖片也可以画几个常用的原型存着。四、几种常见女装的原型套用讲解我随手从下载的书里摘出来的，大致的讲一讲套用的时候要注意的地方。http://p1.pstatp.com/large/2ed60001b8f449270153从这件吊带连衣裙就可以看出原型有重要了：只有根据原型，才能正确定出肩带的位置和长度、前领口的安全尺寸、后片挖掉的量，而且一定很准确，不用修改。如果没有原型做参考，而是依据别人给的数据或经验尺寸，可能要反复修改很多次才合适。这个裙子的前幅处理比较特别：没有做胸省，稍微有胸部的人穿着就会产生斜皱。腰、臀、下摆线都有往下降，且前幅比后幅明显宽，这可能是为平胸而挺肚的人裁的如果是标准体型，应该做个胸省，胸部以下则参考后幅。这件小衫如果没有原型为依据，很难做到合身的。看看领口、袖窿的轮廓。前片的胸省转移成了肩省，肩省又改成了缩皱，所以成品是看不见省的了，看不见不等于没有哦－－省还有更多的隐藏处理手法，多看看书吧～http://p1.pstatp.com/large/2ed70001b9a83e10d966胸省转移成了领省，再均匀的抽褶（上面的剪开、合拢是指做纸样的思路，刚开始可以试着做，熟了都可以直接画成一片了－－千万不要在面料上剪开合拢哦特别注意下船形领，在原型的基础上挖出来的根本不用担心小了或掉胳膊上http://p1.pstatp.com/large/2ed20003f0874e85f22c这件小衫貌似很复杂，其实一点都不http://p1.pstatp.com/large/2ecd0003e57c0917c3d0原型还是那么简单，无非是这里破开、那里合拢、把省又换成了皱褶而已。至于怎么弄出那么多波浪来，找一找这些领子的图纸看看就明白了。http://p3.pstatp.com/large/2edd00040b46961cbf73这个吊带小衫简单吧？不要小看，讲究很大～http://p3.pstatp.com/large/2edd00040b45d5dd5211这一次，裁片没有加抛围，还往里缩进，因为是针织面料，弹性好，所以打版的时候既没有胸省、腰省，还要去掉弹开量。这个缩小的量叫做“负抛围”，负抛围多少合适，要拿面料来测试。如果肩带也是有弹力的，那也要剪短，并且长度要测试。http://p1.pstatp.com/large/2ecd0003e57db896e19f总原则1、书上的尺寸是他们的尺寸，你只能参考他们的思路，数据要根据你自己的身材定。2、公式算法只是参考，每个部位都有很多种公式可以套。如果套完公式后的数据套在你身上不合适，不要怀疑你的身材，是公式不适合你，根据你的实际情况修改。3、数据还要考虑面料厚度、弹力、宽松度、扣合方式等问题。4、装袖的衣服的袖窿要比无袖的大，因为要方便手臂抬起来，而无袖的要保证不走光。5、加肩垫的衣服在裁的时候要把垫肩的高度算进去，同样斜纹的下摆要修掉自然拉长的量、有弹力的面料要减少抛围或长度，齐膝的裙子要考虑脚步的跨度。
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